■よい作品は良い道具と、よい工作から。でも持っているのは安物電動工具だけ・・・・。
じゃあ道具から作りましょう。やり方も工夫しましょう。
この部屋では、DIYのための工具の製作と改良、裏技を紹介します。
ここから変身します。
真ん中のフタを開けると、巨大な虫ねがねが出現。
絵の具はまだ使えそうだ。
工房もどきを標榜し自他の物欲に応えてきたが、純粋に美しいと
感じたものを水彩画に描いてみるのもいいかな。・・と
あるアニメの背景を見てて思い出した。
水彩絵の具の入っている工具箱。 探したら見つかった。
フタを開けるのはたぶん２８年ぶり（今までの人生の半分）
ぐらいかな？
さらにアームを前にぐいーんと倒せば手元拡大鏡に変身します。あえて難点を言えばこのバランスをとるため少々（４．３ｋｇ）重いことぐらいです。
口径１６８ｍｍもの巨大ガラスレンズで、もちろん双眼視でき見え味は抜群。強拡大レンズもついていてそれなりに役にたちます。
福岡市内の某パーツ屋さんの店頭で見つけました。
丸っこいフツウの電気スタンドにしか見えません。
普段の生活の大部分がこの姿で使うのでしょう。
たかがメンボウですが・・・、知っていたらごめんなさい。
上段はふつうのメンボウ。
中段は紡錘型のメンボウ
下段はペタメンボウです。
得手不得手があるので上手に使い分けるのが便利。 うまく取れればコレは快感かも知れません。
紡錘型はアイピースの最周辺まで拭き上げることができます。
ペタ綿棒は、先端にトリモチがついていて、ゴミを狙い取りできます。
トリモチでレンズ面を汚すことはありません。レンズのマウント側の奥まったところや、デジ一眼のセンサ面など、エアブロワーなんかで吹き飛ばしたら、それこそどこに飛んでいくのか保障の限りでないから、これを使うんです。１本３０〜４０円しますが使いようだと思います。
（２０１４年７月２４日）
精密工作の強ーい助っ人！！
■斜鏡の切断（斜めカット）
ベンチグラインダーの角度を４５度にセットできるよう改造しています。
ここに斜鏡を乗せ、目の細かいディスク（緑色のやつ）を取り付けて削り落とします。一度に多くを削るとカケるので焦らずに。
冷却の水は使いません。斜鏡はハダカ状態です。３０秒ほど削ると熱をもつので、別の斜鏡に持ち替えて順ぐりに３つの斜鏡を削っていきます。
１時間くらいで双眼装置用の３個が削れます。
作業中の汚れは気にせず最後に斜鏡を石鹸で洗浄してカット終了です。
双眼装置に限らず、ＥＭＳ斜鏡、ガラスフィルタなどにも応用できます。
ガラスの削りは思ったより簡単ですが、くれぐれも大事な指を削らないように。
（２００３年９月１４日）
■ベンチグラインダーを小改良しました。
ベース板（お役ご免のまな板）にグラインダーを固定し、Ｌ字金具でワークが乗る台座をシーソー状に取り付けその傾斜を自由に変えられるようにしました。断面の角度は３０度〜１５０度まで可変できます。
■ジグソーを小改良しました。
底は鉄製なので柔らかい材料（アルミなど）を切断するとキズができてしまいます。そこで５ｍｍ厚の合板を強力両面テープで接着しました。
３か月ほど使用しているうちに合板の圧力がかかるところが黒くなりましたが、鉄製ではこの部分で相手にキズをつけているのですね。
市販品にこのようなカバーが用意されていないのが不思議です。（あとでわかったのですが安物には付属していないようですね）
（２００４年４月４日）
■蟹目（開螺器）を自作しました。
丸枠に入ったレンズやフィルタを分解するのに必要で今までは現物に合わせて薄い鉄板などで作っていました。でも、いちいち作っていては面倒。
材料は長尺クランプ（形からＦクランプとも言います）
とマイナスドライバー。クランプは家にはなぜか１０本も転がっていましたのでうまくリユースできた。クランプの先端にマイナスドライバーのビット部分を圧入してでき上がりです。
さっそくフィルタ（クローズアップレンズ）を分解してみました。リングがかなり固く締め付けられていたのでこれがないと無理でした。（２００７年５月３日）
■
小部品への穴開け
バイス（万力）で挟めないような小さな部品に正確に穴を開ける方法です。円形の部品に限られますが、見ての通り部品のほうをボール盤にチャッキングして下から万力で挟んだドリルで穴を開けます。
図はＭ３のローレット付きネジをＭ２に改造する作業です。これは２インチ双眼装置の
視軸調整ねじに使っている部品です。
この他、小さなワッシャの穴径を広げたいときなどにこの方法を使っています。
（２００８年６月１５日）
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ＵＶ（紫外線）硬化性接着剤とは
工業的には多用されているにもかかわらず、一般家庭に普及していないもののひとつに「ＵＶ硬化性接着剤」があります。紫外線をあてると数秒で硬化。それまでは固まらないため位置決めをしておいてから一気に硬化できるため失敗がない。待ち時間もない。瞬間接着剤のように指先がくっついたり周囲が白化することもない。種類も豊富で硬化前の粘度や硬化後の硬さを選べる。また多くは透明で目立たない。人体に無害。
いいことづくめのようですが、これを硬化させるためには
ＵＶ照射器が必要で、従来は特殊な高圧水銀ランプと集光器、それを発光させる電源回路と熱放散器、紫外線を吸収しない石英ガラス製の光ファイバーなどで構成されいるため大変高価で、とても個人で買えるようなものではありませんでした。最近は高出力ＵＶ ＬＥＤを使ったものも出始めていますがあくまで産業用です。そこで１０００円程度で十分実用になる紫外線照射器を自作しました。
■材料
いわゆるパーツ屋さんが絶滅寸前の今、新たな材料集めの拠点は１００円ショップです。このラインマーカはヒミツの文字を書いたあとキャップに付属のＵＶライトをあてると文字が蛍光して読めるという玩具。ボタン電池だけ別に買っても２００円以上かかるんですが、どーなっているのでしょうか。このペンからＵＶ ＬＥＤを１個取ります。
１個では弱いので、こんな感じで９個並列にならべます。ＬＥＤは互いに内側に傾けてやると９個のスポットを１つに集めることができます。
■組み立て
ＵＶ ＬＥＤは４．５Ｖで発光するので、単３乾電池を３個使います。１００円ショップの懐中電灯は単３を２個使用のため、２つのボディを途中でつなぎました。ステンレスパイプを熱して内側に圧入してつないでいます。
ＵＶ光が吸収されないよう、ランプカバーは取り外します。
■試してみた
では実際にＵＶ接着剤を固めてみます。
左のようにドロツとした乳白色の液体です。
（無色透明のものもあります）直射日光でも固まりますが１０倍ぐらい時間がかかります。
照射ーっ
産業用と比べると光は弱いですが、ランプは直視できないくらいの眩しさです。
注意！ ＵＶ光は眼に感じる以上のエネルギーがあるため直視してはいけません。
グラフ用紙に立てた爪楊枝
約２０秒で硬化しました。この状態で楊枝をもってグラフ用紙を台紙からめくり取ってもそのままくっついていました。
バッチリです。
双眼装置のプリズムや斜鏡を接着するのに使うつもりです。またガラス工芸品の補修などにも向いています。
（２００９年５月３０日）
ホームセンターで入手可能
私は使ったことありませんが、可視光でも固まるタイプです。本格的なＵＶ接着剤の入手は難しいかも。ＵＶ接着剤か紫外線接着剤で検索してみてください。
ボール盤はドリルで穴を開けるだけの機械にあらず。
小型砥石（軸付砥石）を取り付け、変速機を最高速にセットします。木材に押し当てれば、押し当ての強さに応じて面白いように削れます。コツは砥石の円柱形の側面でなく、底面を使うこと。レバーで強く押し当てれば木材は煙を吐きながらガンガン削れます。（強すぎると燃えてしまいます。＾＾ゞ）
表面が焦げますが、そのあとは軽く押し当てることで焦げた表面はきれいに落とせます・
左は加工例。合板を深さ１０ｍｍほど平たく削りました。
時間は慣れれば１０分ぐらいかな？ノミでコツコツなんてことは今時したくない作業ですからね。
最初の削り始めだけしっかり抑えないと木材がブレますが位置が決まるとあとは楽です。
三角穴のコーナーＲの仕上げもこの方法が使えます。ただしボール盤の支柱と干渉しない個所に限られます。
板金でも厚みが薄ければ使えます。この方法で穴を丸く広げるなどの加工はお手のもの。手を切らないように安全対策だけは必要です。
左の作例。中心部のアルミ金具の曲面はこの方法で加工しました。板厚が８ｍｍあるのでちょっと砥石の限界に近かったです。アルミをハードに削ると、砥石が目詰まりして削れなくなってしまいます。（このときは別の裏技をつかって目詰まりを除去します。）
加工が終わったらボール盤の変速機はもとの低速に戻しましょう。
（２０１１年２月１９日）
