最終的には往年の名機である Ｎｉｋｏｎ Ｆ３ をデジタルに改造したいと
思っているのだが、自分の技量と知識からして遠い目標と思われる。
幾つか寄り道をしながらでも近づいていきたい。
本編は個人の趣味嗜好を極めて強く反映しているので、気楽に読み飛ばしていただければ幸いである。
その１ Ｆ３の改良版モータードライブもどき？を製作
残念なことに、デジタル一眼レフの市場が縮退してしまった。
私の住んでいる地方都市のやや大きめの家電量販店に行ってもデジイチの売り場にはもうほとんど
商品が並んでいない。 さらに遡ってフイルム一眼レフは市場価値を失い、往年のフラグシップ機でも
当時の１０分の１以下の価格で中古を入手できるようになった。
この写真（左）のＦ３（ＭＤ−４付）も例外ではない。
このＦ３、デザインに限れば今昔どのカメラより各段に格好が良い。
ＭＤ−４ も手のひらに吸い付くような前傾したカタチが非常に気に入っている。
使いにくさや機能不足は別としてだ。
それとMD-4は全高が高すぎる（エラそうに見える）のと、けたたましい巻上音は受け入れにくい。
シャッター音の静粛さでは Df とは３０年以上のカメラ技術の差が歴然だ。
デジタル化の手始めに この外付けモータードライブを理想形にしてみた。
これをデジタル改造の布石としている理由は、ボディのみではデジタル基板や電源を内蔵するスペースに
困るので、モータードライブの中身を抜き、その空いたスペースを利用できるため。
Ｆ３は自分の手にはやや小さすぎて保持しにくいので好都合と思った。
ＭＤ−１５の筐体を利用
デジタル改造後のコマ速は遅くても構わないし、１コマ撮りでも良い。
むしろ手巻きでシャッターをチャージするデジタルって新鮮かもしれない。
Ｆ３のデジタル化に成功したとしても、秒間何コマも撮れるような高速シーケンスを組むことは
まず不可能であろう。 モータドライブに期待するのは持ちやすさと余ったスペースだけだ。
今回は背の高いＭＤ−４を嫌って 弟分のような前傾デザインのＭＤ−１５（ＦＡ用）を改造した。
ＭＤ−１５（左）とＭＤ−４（右）の外観比較
ＭＤ-１５にはフイルム巻戻し機構はないが、背が低く 巻き上げレバーに親指が届きやすい。
分解して分かったことだが ＭＤ−４はプロ用だけあって、設計基準がＭＤ−１５とは異なる。
接点ピンにしてもストロークをより長く、接点圧をより強く取っている。（まあそれはどうでも良いが・・・）
改造内容と難易度（Ａ＜Ｂ＜Ｃ＜Ｄ）
１）モーターと巻き上げ機構を除去 難易度Ａ
Ｆ３の手巻きレバーを使ってチャージすることができる
これはもうモータードライブとは言えないが。
２）Ｆ３が付くように改造
三脚ネジと締め付け機構の位置変更 難易度Ｂ
巻き上げカップリングの除去 難易度Ａ
Ｆ３グリップとの干渉部削除 難易度Ｂ
巻き戻し突き上げピンの位置変更（しばらくフイルムを入れて遊ぶため） 難易度Ｂ
３）半押し、シャッターがＭＤ−１５から操作できるよう改造
Ｆ３の底部に ＧＮＤ、半押し、レリーズ端子が出ているので、
接点ピンの位置をＦＡからＦ３仕様に変更した。 難易度Ｄ
改造を施したＭＤ−１５
位置変更した接点ピン。 今回いちばんの難関
ここからＭＤ−１５のシャッターボタンまでリード線でつないだ。
これでＭＤ−１５のシャッターボタンで 半押し と レリーズ が可能になった。
装着時のカメラへの電源供給（ＭＤ−４でやっている仕様）も ＭＤ−１５側からできるはず。
（その後、簡単ではないことがわかり電源供給は断念）
Ｆ３とＦＡの底面のサイズは大きく違わないので装着後は違和感がない。
ＭＤの背が低くなったことで、巻き上げレバーに親指が掛かりやすく、手でチャージすることができる。
改造後（左)と 改造前（右）
ニコンのヘリテージデザインに良いなと思うのはこんなイメージだ。
「Ｄｆ」 も 「Ｚｆｃ］ も気に入ってはいるが、何故ＦＭ系統のデザインにしてしまったのだろう。
ヘリテージデザインは 「ＦＭ」ではなくて「Ｆ３」 だと思うのだが。 ジュージアーロに忖度してのことか？
（２０２１年１０月１７日）
改造方針など
元のフイルムカメラにフイルムを通すことは今更しないので、ボディの内部は自由に改造するが、
手巻きのシャッター機能と外観と操作系はできるだけ温存する。
市販品で現在購入できるものとしては
https://share-photography.com/im-back-35/
があるが、デカいし、プラスチッキーだし、フイルムカメラ側をバルブ状態にしてからデジタルをつかう。
当然ライブビュー撮影で一眼レフの光学ファインダーは覗けない。
それに画質は「写るんです」みたいに不鮮明。 ただの暗箱みたいでなんだかなー。
こんなものに頼らずとも、検索すると完成度のの高い自作例はたくさんあり、非常に参考になった。
自作例に共通するのは、裏蓋後方への出っ張りで、イメージセンサと回路、バックモニターは
最低限必要なので頑張って薄くするしかないが、バッテリーとシャッターユニット（デジカメ側）のせいで
後方への突出量が減らないように見受けられた。これは厚みが増えない場所に移動できる。
また電池交換のたびに裏蓋を開けねばならない例が多い。
自分は裏蓋は基本、締め切りにするつもり。 開けるのはセンサを清掃するときだけにしたい。
バッテリーをフイルム室に入れようとしても ７ｍｍほど出っ張る。 巻き戻しクランクも上がったままとなる。
幸いなことにＭＤ−１５の電池室にバッテリーを入れてみたらホルダー部分も含めてギリギリいれることができた。
（２０２１年１０月２３日）
ドナーカメラを入手
ＳＯＮＹ の ＮＥＸ-３と ＮＥＸ−Ｃ３ を入手。 Ｃ３はCを少しコンパクトにした後継機。
早速分解。
シャッターユニットはドナー側のデジカメのシーケンス上、無くせないのだが、 これが意外に大きい。
（Ｆ３と映像エンジン）
かといってセンサの前にこれを置くことはできない。 そこにはＦ３のシャッターがある。
なのでＭＤ１５（モータードライブ）の電池室にシャッターも入れてしまいたい。
あとＳＤカードリーダーなんかもそこに入れたい。
ＭＤ−１５の電池室にはまだ余裕がある。
（ＭＤ−１５ と シャッターユニット）
（２０２１年１０月３１日）
ヤ
ラカシタ！！
イメージセンサはＡＰＳ−Ｃサイズだが縦寸法が２４．５ｍｍとカメラのフイルム枠（２４ｍｍ）より大きい。
枠に入れるべく、センサ周りの分厚いプラスチップ枠を慎重にルータで削っていたところセンサの壁に穴があいてしまった。
樹脂の枠は削りやすくてこれならカメラのダイカストを削らずにすみそうだったのだが。
穴は小さいが、顕微鏡で見るとセンサ表面のいたるところに削りカスが飛び散っていてもう使えない。
まあ電気的に生きていれば動作確認用には使えるだろう。
この枠はあと付けのものではなく、センサの密閉容器の一部になっていたようだ。
こんな失敗は序の口と考えている。
いっぽう、シャッターユニットをＭＤ−１５に入れる作業はギリギリ収まり成功した。
残った空間には、シャッタータイミングを調整するための遅延回路やリレーなどを入れる予定で、配線地獄となる見込み。
根気を遣う作業が多いが、息抜きに外観だけちょっと先取りしてみた。
（液晶はハメコミ合成）
今回の 「デジタルＦ３」 では シャッターダイヤル、シャッターボタンはもとより、ＡＥ機能やモータドライブのスイッチ類も、
Ｆ３の操作系と機能を極力温存させる方向。
で、どこにどういうデジタル操作系を配置するか考えている。
ＭＤ−１５ のシャッターボタン周りには、元々「Ｌ−Ｓ−Ｃ」 の給送モード切替ダイヤルがあるのだが．
「Ｌ（電源ＯＦＦ）−静止画（ＯＮ）−動画（ＯＮ）」 とし、シャッターボタンでレリーズ（動画記録スタートも共用）とするレイアウトを考えた。
ほとんどのデジカメでは 静止画と動画でレリーズボタンの位置が違っていて、動画ボタンが「オマケ」みたいなのが気に入らないので。
回路も設計中。 たぶんできるはず？
（２０２１年１１月７日）
イメージセンサ実装
前回パッケージを削りすぎてオシャカになったイメージセンサ。
削らなくて良い箇所を削りすぎたようだ。
必要なところを必要な量だけ削ったら、Ｆ３のフイルムアパーチャにピッタリ篏合させることができた。
計算上はこれでバックフォーカス（∞）も合っているはずである。
Ｆ３のアルミダイカストは全く削らずに済んだ。
簡単ではなかったが、それでもダイカストを削るよりずっと楽。
オシャカ品で上手くいったので、次回は本番の予定。
シーケンス回路製作中
半押しとレリーズは、１個のスイッチでＦ３とＮＥＸ２つの動作を行う。
１個でできるのかも知れないが、電気的干渉がないようリレーを使用。
またレリーズはお互いの動作タイミングをわずかにずらせるよう遅延回路を採用。
ほぼ無駄なく部品で埋まった回路基板ができたが、これをＭＤ−１５のグリップに内蔵する予定。
配線はこれから。
ＭＤ−１５の三脚穴
この時代、ニコンのモータドライブ電源は単３電池８本で、スペースの都合上、三脚穴がセンターに来ていない。
それが機種によって右にあったり左にあったりと設計ポリシーがないのだ。
今回はリチウム充電池に替わり、ほぼセンターに三脚穴を持ってくることができた。
（２０２１年１１月１４日）
内部レイアウト
ＮＥＸの 回路基板同士はＦＰＣ（フレキシブル回路フィルム）で接続されていて
その配置はほぼ決まっているが、極力薄く、組立性良くなるよう配置してみた。
背面液晶モニター面は もとのＦ３の裏蓋の擬革面から１３ｍｍ程度後方に貼りだす。
この厚みは ＳＤカードを裏蓋下方向にイジェクトするため、これ以上薄く作ることは困難である。
ＷＥＢ上にある多くの作例と異なるのは、フイルム室にバッテリーを置かないこと。
右眼でファインダーを覗いたとき、フイルム室後方の出っ張りに鼻が当たらないことを狙っている。
裏蓋に同じ厚みの手帳を当ててみるとここに手帳が無ければ確かに覗きやすい。
図の説明
緑色： Ｆ３＋ＭＤ１５の輪郭
水色： センサとセンサ基板、ＩＲカットフィルタ
黄色： メイン基板（映像エンジンなど）
エンジ色： ＳＤカードホルダー
紫色： 背面液晶モニター
ＭＤ１５の接点ピンを作り直し
ＮＥＸとＦ３、ＭＤ-１５を信号関係を通す穴がどこかに必要。
Ｆ３のフィルム室下には巻き戻しカップリング用の穴があるのでこれを利用する。
一度製作した接点ピンも真ん中に穴があるカタチに作り直した。 このためだけにＭＤ−４を一台つぶした。
この穴、約Φ８ｍｍだが２４本の信号線と電源線が通る予定だ。
（２０２１年１２月５日）
実装開始
Ｆ３のウラブタを加工しながら実装を始めた。Ｆ３本体は極力触らないがウラブタは容赦しない。
Ｆ３のウラブタは 部品取り付けのための半ヌキ（凹凸）があったが万力で圧潰して平らにした。
メモホルダーは用なしにつき除去した。
現状、ウラブタの穴は図のようになっている。
アパーチャーにはＣＭＯＳセンサを当てがい、ウラブタの穴を通してメイン基板に接続した。
センサは定位置にハマるようなので、ウラブタにセンサを含めほぼ全てを実装できそうだ。
実装してみたのが下の図。
上から見るとファインダーの右辺りが膨らんでいるが、ここはフレキが最も折り重なっているところ。
裏ぶたに逃しとなる大きな角穴が開けてある。
ソフトキーも結構飛び出したので、裏ぶたに穴をあけて低くした。この部分はホールディングや
巻き上げ操作性を決める大事な部分だ。 基板類のケースをこれから設計し、基板を安定的に固定する。
基板がブラブラだとどうしようもない。 灯を入れて動作確認するのはそのあとになる。
背面への飛び出し量（厚み）比較
焦点面から液晶までは極力薄くしたい。
手持ちのデジタル一眼レフについてその厚みを比較したのが下表。
Ｄ
７５００は最新機種だけあってチルト式にもかかわらず薄くできているが、Ｄｆは意外にもぶ厚い。
現在の技術で もしニコンが 「Ｄｆ２」 を作ったらもっとスタイリッシュにできるはずだ。
まだ皮算用だが、このＦ３デジタルは自作のわりには薄いといえる。
（２０２１年１２月１１日）
配線の見直し
ウラブタ側の回路ケースは製作中だが、それと並行して配線の計画を立てている。
狭い空間に配線を巡らせるには、なるべくシンプルで短い経路を取れる配線が望ましい。
これは配線の概略図
黄緑色の線はウラブタ側、ピンク色の配線はＭＤ−１５側の配線。
ついこの間まではフイルム室下の巻き戻し軸の通る穴から配線を通す予定だったが、
それをすると多くの配線がかなり迂回してしまう。 なにより作業性がきわめて悪い。
そこで配線はＦ３のボディを通さず、ウラブタからＭＤ−１５への直接接続に設計変更した。
ウラブタとＭＤ−１５をつなぐのは０．６３５ｍｍピッチのフラットケーブル（上側）。
一般的なのは下側の１．２７ｍｍピッチで デスクトップＰＣの内部配線はこれだが、このピッチでは入らない。
ケーブルと回路基板はコネクタ接続として、ウラブタ開閉時は抜き差しできるようにしたい。
しかし今、世の中は電子部品の供給不足に陥っていて、とくに狭ピッチコネクタは品薄で、
アマゾンもモノタロウもアスクルもほとんどが「入荷予定なし」の有様だ。
なんとか在庫を持っている個人商店みたいなパーツ屋を探すことができた。
（２０２１年１２月２６日）
筐体の製作
回路ケースはアルミ削り出しで、板厚は１ｍｍまで攻めている。
さっそく取付けた。
背面液晶モニターは両面テープで仮固定している。
「覗きやすさ」のためフイルム室は元のウラブタの厚みのまま。
「巻き上げやすさ」のため、ソフトスイッチもできるだけ低く作った。
あと、ファインダーにはサードパーティー製の マグニファイアを付けてみた。
ＡＰＳの画角でも フルサイズ並みのファインダー倍率と、アイポイントの後退を狙ってみたが、
像がイマイチで、使うかどうか微妙なところ。 外観はまずままずの出来かな。
今年はここまで。
（２０２１年１２月２９日）
中
継ケーブル敷設
ＭＤ−１５とウラブタの中継ケーブル。
２６ピンのフラットケーブルで結んでいる交通（信号）の要衝。海峡みたいなところ。
ウラブタを開けるときには、図のようにコネクタを抜いてから開く。
結果だけ見ると大したことないやん、とお思いかもしれない。
入れるスペースに余裕がなく、何度か失敗を繰り返してようやく敷設に成功した。
これでようやくウラブタとＭＤ１５の配線作業を始められる。
しかしこのフラットケーブルはクセモノで、単線にほどこうとすると被覆が裂けて芯材が露出してしまう。
いままで当然のように出来たことが出来ない。 寸法に余裕がないからだろうナ。
数本だけほどくのならまだしも、すべてほどくのはムリと思い、その方法はやめた。
（２０２２年1月１５日）
シーケンス回路の製作
今回のデジタル改造では Ｆ３（ＭＤ１５）の操作性を温存するというのがコンセプト。
その操作系は ＭＤ１５のシャッターボタン周りに集中していて、
シャッターボタンによる、「半押し・レリーズ」と、 ダイヤルによる 給送モード切替（Ｌ・Ｓ・Ｃ）の操作だ。
仕様は以下である。
１）モード「Ｌ」では電源ＯＦＦ、シャッターボタンをメカ的にもロックする
それ以外のモードでは ＮＥＸを電源ＯＮとする （Ｆ３はカメラ側であらかじめＯＮ）
２）モード「Ｓ」では静止画撮影モードとする
２−１）半押しはＦ３とＮＥＸを同時にＯＮ
２−２）レリーズは ＮＥＸ側ＯＮから０．１秒ディレイさせてＦ３側をＯＮする
３）モード「Ｃ」では動画撮影モードとする
３−１）半押しは Ｆ３側のみＯＮとし、ＮＥＸ側は「機能ＯＦＦ」とする
３−２）レリーズは Ｆ３をレリーズ（シャッターはあらかじめＴ（ﾀｲﾑ）に手動設定）とし、０．１秒ディレイ後、ＮＥＸ側をＲＥＣ開始とする
回路はディレイ回路と ５Ｖリレー７個で簡単な論理回路を構成した。
Raspberry Pi を使う方向性もあったが、、消費電力が多い（待機で500mA程度）と、起動時間が遅い（５〜１０秒）ため、不採用とした。
リレー回路なら 待機電流は基本ゼロ、リレー７個全部駆動しても200mA程度だし、起動時間は数msecにすぎない。
回路はＭＤ１５のグリップ内部に丁度収まった。
Raspberry Pi が小さくなったとはいえ、このスペースには入らないだろう。
（追記： Arduino Nanoなら使えるかもしれない）
動作確認の動画をアップしておいた。
https://www.youtube.com/watch?v=4gQATb5tOb0
各々のＬＥＤの明るさに差があって見にくいがご容赦願いたい。
（２０２２年１月３０日）
デジカメ側の動作確認
デジカメをウラブタに組み込む前に、バラバラになったユニットをつないで再び動くかどうかの確認。
デジカメの元のスイッチ（シャッターボタン、再生、録画スイッチ、電源スイッチ）は使わないので
その下の基板の端子からケーブルを伸ばして外付けスイッチで動作させている。
イメージセンサは前にパッケージを削りすぎた失敗品を使用した。
分解して以来、灯を入れたことがなかった。.
リチウムバッテリーを使用したので、最悪のばあい発煙することも覚悟したが、
ひととおり問題なく動作しホッと肩をなでおろす。
本番用のイメージセンサ。 右は赤外カットフィルターを接着したもの。
今回は周囲のフランジ部分を残した。
この穴を利用してウラブタの圧板のように後ろからＦ３のフイルムレールに押し付けてピント方向の再現性を出す予定。
（２０２２年２月１１日）
イメージセンサーの取付
前回の続きで、イメージセンサーの取付をおこなった。
(イメージセンサ面の白いのは養生テープ。）
ウラブタを閉めると センサーがボディ側のフイルムレール基準面に押し当てられて
本来の位置にくるようにする。 そのためにセンサー基板の後に押しバネを仕込みたい。
押しバネにはフィルム圧板用の板バネを流用したが、ウラブタは穴だらけになっていて
取り付けられない。 そこでバネは９０°回転させて付けている。
まとまった作業時間が取れなくて配線作業は保留にしている。
なるべく半田付け箇所を減らしたく、コネクタやＦＦＣを準備したが
中には0.4mmピッチなどという特殊サイズがあって、入手に数週間待ちの状態。
（２０
２２
年３月２１日）
■シャッターユニットの組込（準備編）
シャッターユニットから出ている線は１５本。
その中にはつなぐ必要のない線があることがわかっているが、まずは全部接続する。
シャッター羽根は簡単に除去できるので、除去したあとの開口から配線を通している。
（上） 制御基板をＭＤ１５に組込んだ。 Ｆ３を取り付けて「遅延レリーズ」ができる状態にはなっている。
（下） ＭＤ１５のレリーズボタン周りはわかりやすく今風にデザインした。
「遅延レリーズ」の件、少し説明すると、「半押し」のタイミングはＦ３とＮＥＸで同じだが、レリーズタイミングはずらしている。
先にＮＥＸ側をレリーズＯＮし、約０．１秒(遅延時間は可変）の遅延後にＦ３をレリーズするようにしている。
両機のレリーズタイムラグに差があり（当然Ｆ３のほうが短いのだが）、Ｆ３のシャッター開閉とＮＥＸの露光を同期させるためである。
幸いＦ３は電磁レリーズのため、このような制御にはうってつけの機種だ。
「手巻き」で「電磁レリーズ」の一眼レフは、知る限り ニコンにはＦ３シリーズとＦＡしか存在しない。
これ以外の手巻き一眼は（後発のＦＭ３Ａ等も含め）全部メカレリーズだし、
これ以降の機種はほとんどモーター内蔵（＋オートフォーカス）となってしまった。
モーター内蔵機は電磁レリーズ（多くはモーターレリーズ）なので、電気的な遅延制御はそりゃ同じようにできる。
しかし、もはや見た目がデジタル一眼と同じで ノスタルジーが感じられないのでデジタル改造する価値がない。
そ
う感じるのはワタシだけだろうか。
（２０２２年４月２４日）。
■シャッターユニットの組込み（後編）
合計２４本の配線をコネクタ基板に先に半田付けしてからそれをＭＤ１５に内側から取り付けるようにした。
下の画像はその最終段階もの
そうしでもないと、この狭い隙間からコネクタ目掛けて半田するのはまず不可能だろう。
ＭＤ１５側はいちおう完成したが、ウラブタ側は未完成で連休中にはナントカしたい。
ウラブタとＭＤをつなぐコネクタとフラットケーブルは何かと便利で、今はＮＥＸの代わりにＬＥＤを接続して制御系の動作を確認している。
長いフラットケーブルも作ってあり、これはウラブタをＦ３から外した状態でテスタ等を当てられるように考慮したもの。
もしも当初の考えのまま、パトローネ室底の穴経由で配線することに固執していたら今頃は地獄になっていただろうナ・・・。
（２０２２年４月３０日）
■ウラブタ側の配線と全体組立
ウラブタ側もコネクタ基板に向かって２４本の配線をつなぐ。
ＭＤ以上にスペースに自由度がなく、手順を考えながら配線を行った。
基板やＦＰＣ、支持部材のスキマをぬいつつＦＰＣの半田付け部やリード線に無理な力が残らないようにしたつもり。
ウラブタ内側の配線 ウラブタ外側の配線
背面モニターなしだとこんな感じ。
外観は最終部品を取り付けた。
背面モニターと ダイヤルボタンユニットはシルバーからブラックに変更。
細かいところで、ＳＯＮＹにはすまないが液晶のロゴもＮｉｋｏｎ（ＭＤ４に付いていたロゴプレート）に変更。
回路ケースもブラックアルマイトを施工した。
シルバー
よりかは一体感が増した。
画像はモニターに映るのだが、シャッターシーケンスが変で、シャッターが正常に作動しない。
残念ながら一発完成とはいかず回路の再点検が必要なようだ。
上は点検用に長いフラットケーブルに変えたところ。
（２０２２年５月４日）
■ウラブタ回路部の再構築
「カメラエラー」 となる原因はウラブタ側のシャッターの配線ミスだったことが判明。
テスターで後膜コイルがショートしていることはすぐに分かったものの、原因が配線が１コずれていることに
気づくのに時間がかかった。 思い込みとは怖いものだ。
回路にも負荷がかかってケチが付いてしまったので、駆動回路が入っていると思われるメイン基板とＳＤカード基板を新しいものに交換する。
シャッターのコイルは大丈夫そうなので継続使用。
さて今度は上手くいくだろうか？
前回は完成を急いで失敗したので、こんどの灯入れはしばらく置いて段階をふみながらしてみよう。
これとは別に、予備として持っていた ＮＥＸ−３ からの部品取りを試みたが、基板やＦＰＣの形状からコネクタの
ピンアサインまで微妙に変更されている部分も。 ＳＯＮＹさん、本気出してそんなにチョコマカ変えないで！
基板もＦＰＣもセンサーもＮＥＸ−Ｃ３と互換性がないことが判明し、ただジャンクを増やすだけとなった。
下ごしらえ中の新メイン基板（右が完了後）。
フラッシュ用コネクタと外部コネクタ（赤枠の３個）と、基板の一部（青色部）を除去。
突起をなくして回路ケースに収めるためである。
（２０２２年５月８日）
■製作その後・・・
作り始めて１年以上が経過してしまった。
画はいちおう記録できるのだが、露出が意図した通りにならないという現象が起きていて、
また回路交換か？ というところで塩漬けにしていた。 数か月のブランクがあるが仕上げにかかろう。
こういうときは放っておくのが良く、ある日解決のヒントを思いつくものだ。
露出アンダーかオーバーの両極端になる場合が多く、時間をかけて調整すれば適正露出にはなる。
原因はだいたい分かってきたが、すべての現象を説明できるほどではない。
■質量
ドナーカメラと並べてみた。 右は父、左は母だ。
左（ドナー）： ＳＯＮＹ ＮＥＸ−Ｃ３ （Ｆマウントアダプター付） ３５０ｇ
中： Ｆ３ デジタル改造機 １１３０ｇ
右（ドナー）： Ｆ３ ＭＤ−４付 １４２０ｇ 質量はいずれもバッテリー込み
左と中は、基本的に同等の画が撮れるので、７００ｇ分はＦ３のテイストを味わうための重さである。
■Ｆ３デジタルのピント位置の確認
５０ｍｍＦ１．４で吊るし柿を撮影。
Ｆ３のファインダー（マット面）を使い、中央の柿にピントを合わせた。
中央の柿にだいたいピントは合っているので、センサーのフォーカス位置についてはＯＫとした。
■操作について
本機では、静止画と動画では露出の操作が異なる。
（１）静止画
ＮＥＸの露光時間中にＦ３のシャッターの開閉を終わらせる。
こうすることでＦ３の絞り優先AUTO,マニアルがそのまま使え、Ｆ３のシャッター機能で撮影する。
Ｆ３とＮＥＸのシャッタータイミングは連携できないので、ＮＥＸのシャッタースピードを
Ｆ３のそれより長めに設定しておく必要がある。
ＮＥＸにしてみればライブビューなしでいきなり 「ほら食えよ」 とばかりに光が入るので、ＡＷＢは使えない。
下記に訂正。
ＡＷＢは使えることが判明。
ＮＥＸ側のシャッタースピード設定は センサーの蓄積時間には効くが、メカシャッターは光路から取り外しているため効かない。
（２）動画
Ｆ３はタイム（Ｔ）に設定する。
レリーズボタン全押で Ｆ３のシャッターが開き、ほぼ同時にＮＥＸの録画が開始される。
撮影中はＮＥＸのＡＷＢとＡＧＣは機能する。
再度全押して録画終了となるが、最後にＦ３のシャッターダイヤルを「Ｔ」から解除して
シャッターを閉じ完了させる。
バルブ（Ｂ）と違い、レリーズボタンに関係なくシャッター開にできるので、
タイム（Ｔ）があるのは大変便利。
なお、ＮＥＸ側の撮影モードは「マニュアル」、レンズなし時のレリーズは「許可」 に設定する。
小難しいことをいうより、動画を一本でも上げたいのだが、もうちょっと良くしたいこともあり、今に至っている。
愛犬のぽんちゃん。
ホワバラの設定を何種類も変え、良いのがなく、後処理で色バランスを調整したが色がいまいち。
まあ普通のデジカメでも上手くいかないときは同じではあるが。
（２０２２年１２月４日）
■
ＮＥＸ−Ｃ３のオートホワイトバランス（ＡＷＢ）について訂正
その後、試写をするうち、静止画設定でＡＷＢが効いていることがわかった。
レリーズ前にライブビュー映像は得ることはできないが、撮影後に得られた画像からＡＷＢをかけている。
ＪＰＥＧ出力設定時のみで ＲＡＷ出力時はＡＷＢは行われない。
撮影後にオートレビューを設定すると、最初の約０．５秒間だけ原画像を表示し、その後はＷＢを修正した画像に切り替わる。
このカメラが特別なのか、それともこれが常識なのかは不明だがありがたい機能である。
特殊な例であるが、手前にナトリウム光源があるようなときでも、全体的にバランスを取った画像をえることができている。
色の問題は片付いた。 あとは露出と もうひとつ改善したいところがある。
（２０２２年１２月１８日）
■ファインダーで遊ぶ
本機はＡＰS−Ｃセンサーを使っており、フルフレームセンサーではない。
そのためファインダーの画角が実際の撮影画角と食い違っていた。
視野率１５０％のファインダーというのも魅力の一つと言えなくもないが、ＡＰＳ−Ｃの画角を示すものをファインダー内に表示したかった。
ニコンのフルフレーム機にＡＰＳ−Ｃ専用レンズを装着したり、クロップしたりした場合、
エレクトロクロミック素子によって撮影範囲外にマスクがかかり暗く表示される。
透過率は２０％と暗く、素子の拡散作用によって、像は散乱しピントがぼけて表示される。
上の画像は Ｄｆ のクロップ表示。 ファインダー倍率 Ｘ０．７というのはやっぱ低いな〜
Ａｉ自家改造ニッコール５０ｍｍ１．４を使用（以下同じ）。 スマホで同じズーム比で撮影。
■クロップ枠の製作
暗くする素材として
車のウインドウ用フィルム
を購入した。
可視光透過率は高めの５０％とした。 （２５％程度のものが多い）
これを額縁状に加工し、Ｆ３のフォーカシングスクリーン（ミラー側の樹脂マット面）に貼った。
フィルムには糊が付いていて思ったより強力に接着できたが、静電気でペタっと引っ付いてしまい、位置合わせに一苦労。
やり直すと必ずゴミを挟んでしまい何度かやり直ししてこの程度のものができた。
周囲は暗くなりすぎずほどよい明るさ。
また、マット面は糊で平滑化されるため、ピントがどこにでも合っているような見え方となった。
純正のように 「撮れない視野を殺す」 のではなく、「１５０％ファインダーとして活用」 できそうだ。
ちなみにファインダースクリーンは より明るくて互換性があるとのことでＦ４用の全面マット式に変更した。
■バリエーションを試す
Ｆ３アイレベルファインダー 倍率Ｘ０．８ （ＨＰでない）
Ｆ３アイレベルにサードパーティの
Ｘ１．５マグニファイアアイピース
を装着するとかなりの迫力となる。
像質の良くない周辺部はクロップ枠でフィルタリングされて粗が目立たない。 実測倍率はＸ１．０７
アイポイントが短く、最周辺は撮影できてないが裸眼では視野枠や液晶表示まで見える。 これは日常的に使えそうだ。
高倍率ファインダー（実測倍率Ｘ１．３５）を装着
最も「見え」は良いが、左右反転像だし使いにくいので出番は少なそう。
アイレベルでこの像があれば理想的だが、さすがに高望みというものだろう。
（２０２２年１２月２４日）
■露出タイミングの修正
最後に残った課題がこれ。 Ｆ３のシャッタースピードを１／４より遅くしないと露出ができず、
そのため昼間はレンズを絞り切っても露出オーバーになるため、ＮＤフィルタを使っていた。
先日の柿は絞り開放１．４で撮るため、ＮＤ４００を付けていたほどだ。
原因はわかっている。 ＮＥＸのシャッタータイムラグは約１５０msecに対して、Ｆ３のそれは約４０msecであり、
同時にシャッターを起動させるとＮＥＸの露光が始まる前に、Ｆ３のシャッターが閉じてしまうためである。
これは最初から分かっていたのでＦ３のシャッターを遅らせる遅延回路を組み込んでいるが、これが意図通り働いていないようである。
遅延時間の仕様は １〜２０秒ということだが、ボリウムを無理やり絞って０．１〜０．２秒に縮めていたのが悪かったようなので、
時定数を決めているコンデンサを１００μＦから３．３μＦに変更した。
上は実験用の遅延回路で青いのがボリウム
カメラが完成するにつれて、再分解が億劫になってくる。 絡んだ配線との格闘。 新たな不具合を起こしてしまう。
今回はまさにそれで、まとまった時間がないと踏み切れなかったのである。 望遠鏡をつくるのとは違う産みの苦しみである。
脳内で作業の事前シミュレーションをしていたが、いざバラシてみるとボリウムを置きたい部分には
リレーが実装されていて、これを他に移動させたり、気づかないところで電源線を断線させてしまったりと
「予想通り」ではあったが、なんとか完了した。
あと、遅延時間を回路の１００ｋΩのボリウムで微調整するのだが、調整するたびに分解しなければならなかった。
これは擬革を剥がしたり、ネジを数十本はずしたりと兎に角大変だったのである。
そうこうして調整可能な状態にしたはいいが、その状態ではカメラを動作できなかった！
そこで画像のようにＭＤ−１５のリモコン端子の穴を利用して 外部からボリウムを回せるようにした。
フタのできる穴で まさにうってつけなのである。
これでＦ３のシャッタースピードの制約はなくなって、絞り優先ＡＵＴＯ（長秒時以外）も使えるようになった。
Ｆ３のＡＵＴＯで撮るデジタル画像であるが、逆光・半逆光でややアンダーになりやすい。
人間のほうがマルチパターン測光に慣れてしまったためだろう。
これも中央部重点測光であるＦ３の味であり、不便を楽しみたいと思っている。
ただ遅延回路がまだ不安定で、時々遅延が掛からず、真っ暗の画像が撮れるときがある。
しばらくこの状態で使ってみて、手直しは来年に持ち越しということになる。
それにしても、ベースとしたＦ３には改造にともない、ＭＤ接点や金属外装などに予期しない電気的負荷をかけてきていると思われる。
しかし
、今まで全くトラブルを起こしていない。 メカも同じく常に安定して動作する。
冬の朝、ボタン電池切れで緊急シャッターを作動させたぐらい。
これは大変ありがたく、ロバストネスはさすがプロ機だけのことはある。
（２０２２年１２月３１日）
■
ソフトキーの誤操作防止スイッチの追加
春の陽気も感じられるようになって、このカメラを連れ出す機会も増えてきた。
そんな中、Ｆ３側でシャッターは切れても、ＮＥＸ側で画像が撮れないという歯痒い事象が発生。
ＮＥＸのシャッタースピードが勝手に変わったり、設定モードに迷い込んだりしているのが原因とわかった。
右手親指付近にはＮＥＸのソフトキーと電子ダイヤルがあるのだが、Ｆ３側の撮影（たとえばＡＥロックや縦位置での構え）
に気を取られている間に、不用意にこれらを操作してしまっているようだ。
いちおうＮＥＸにはキーの一部を無効にする設定もあるのだが、全部無効というようにはなっていない。
多機能なのは良いが、これでは撮影の道具としては使えない。
そこで、ＮＥＸのソフトキーと電子ダイヤルを完全に無効化するスイッチを追加した。
勝手に押せないよう、無効化スイッチはスライド式とし、図の位置に設置。
ソフトキーユニットの段差の陰になって、巻き上げの邪魔にはならない位置にした。
ウラブタ内側の図
画像の囲ったところが今回追加したもの。 Ｆ３の巻上げスプールに干渉しない範囲に収めている。
ソフトキー基板に来ているデジタルＧＮＤのラインを開閉しており、ソフトキー操作がすべて無効になり、それ以外は有効なままとなる。
だいぶ完成度が上がって、手を入れたいところはあと１点だけとなった。
（２０２３年２月２３日）
■ 「静止画記録できず」問題
最後に残っているのがこの問題である。 カメラのシーケンスとしてＦ３からＮＥＸへのバトンタッチが上手くいっていない。
コンディションによるが７回に１回ぐらい真っ黒い画面が記録されてしまう。 酷いときだと何回かそれが連続する。
何度もシャッター音を聞いているうちにその音の差で上手く撮れたかどうかわかるようになった。
「シャリーン」だと記録が成功しており、 「バシャり」だと失敗している。
ＮＥＸのタイムラグは約１５０ｍｓｅｃ、Ｆ３のそれは約４０ｍｓｅｃ と言われている。 Ｆ３の露光をＮＥＸの蓄積時間中に行うようにするため、
Ｆ３のレリーズを遅らせる遅延回路を入れているのだが、設定したタイミングより早く動いている。
まれに真っ黒ではないが一部がＦ３のシャッター膜で陰った画像になることもある。
上図はＮＥＸの蓄積時間中にＦ３の後膜が閉じ始めたために発生したもので、画像左から右に移動している後膜が写っている。
（センサ面ではこの画像を１８０°回転させた状態になっている）
ネット情報によると使っている遅延回路（中華製、数百円の安物）は回路への電源ＯＮと同時に遅延が計時開始となるのだが、
チャタリングがあると遅延がが機能しないらしい。
そこでチャタリングを吸収するためのコンデンサを電源間に入れてみた。
の単独の遅延回路での実験では確かに再現し、0.1μFを挟むと不具合は完全に解消した。
しかし、実機では条件が悪いのか発生確率が１/３程度になっただけだった。
そこで3.3μFに変更すると同時にシリーズで動作するスイッチ、リレーすべてにコンデンサを挿入して、ようやく頻度が激減した。
皆無ではないが今のところごくまれなようなのでこのへんで終わりにしようと思う。
ここまでくると改造は腫物に触れるようになり、全バラシなんてするとロクなことがないから、「内視鏡手術」でやれる範囲になってしまっている。
おおかた１年半ほど製作を楽しんできたが、応援メッセージもいただいてやる気になり完成させることができた。
最後にこのカメラで撮った春らしい画像を掲載する。
（２０２３年３月１１日）
■ Ｆ３デジタルの動画を制作
完成記念に動画をユーチューブにアップした。
なるべく撮影者目線で編集してみたがどうだろう。
（２０２３年３月２１日）
■
ＭＤ−１５のグリップ性の改善
Ｆ３デジタル改造の一番最初にやったことは、ＦＡ用モータードライブであるＭＤ１５を下部に装着したことである。
この採用により低床化を行え、内部にバッテリーとシャッターを上手くレイアウトできた。
しかし、ＭＤ１５はグリップ性が悪く、ＭＤ４の吸い付くようなフィット感が得られない。
ずっとこれが不満であったのだが、どこにその差があるのだろう。
画像のとおり、ＭＤ４のグリップ内側には土手状の突起があり、ここに薬指と小指が引っかかってくれるようだ。
突起の高さは２ｍｍも無いのだが効果は絶大。
いっぽうのＭＤ１５のグリップ内側は真っ平で 縦ストライプのゴムが滑り止めにはなっているものの、
指が引っ掛からずグリップが安定しない。
そこでゴム片を加工して似た形状を作ってみた。
ボンドＧ−１７で接着しただけだが、ＭＤ４のグリップ感にかなり近いものになった。
一時期はＭＤ４でもう一台作ろうか？と思っていたが、その必要は無くなった。
（２０２３年１１月１０日）
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（液晶はハメコミ合成）
